No, sarà una saldatura standard. Qualunque cosa sia stata usata nel resto del tabellone. Il problema è che tutto il metallo sta conducendo il calore troppo velocemente. Inoltre, un numero elevato di pin significa che anche quando la saldatura si scioglie devi estrarre la parte (ora molto calda) dalla scheda, il che non è facile.

Una soluzione consiste nell'usare un seghetto alternativo o simile per affettare il martinetto e delle pinze per schiacciare e rompere le parti in plastica. Se puoi ridurlo a singoli pin saldati in fori dovresti essere in grado di rimuoverli uno per uno.

Anche le pistole ad aria calda ad alta potenza che ottieni per rimuovere la vernice riscaldano abbastanza tutto, ma potrebbero surriscaldarsi o soffiare via i componenti vicini se non sono protetti in qualche modo.

Penso anche che dovrebbe essere possibile usare aria calda e saldatore per farlo, ma sarebbe complicato. Hai bisogno di una punta grande per far scorrere il calore e l'aggiunta di più saldature può anche aiutare a trasferire il calore. Usa l'aria calda per preriscaldare il martinetto e l'area circostante la tavola, idealmente da entrambi i lati. Usa la carta stagnola per proteggere i componenti vicini dal flusso d'aria.

No, quello che sta succedendo è che il tuo calore viene "assorbito" e rimosso da tutto il metallo nella presa e nella scheda.Non solo è necessario fornire calore, è necessario fornire calore più velocemente di quanto venga rimosso.

Un saldatore con una potenza maggiore aiuterà, ma alla fine se c'è troppo metallo non funziona neanche.Una pistola ad aria calda in combinazione con un saldatore è più appropriata per rimuovere componenti con molto metallo o se si hanno grandi aree di rame PCB.

Userò la corrente come analogia per il flusso di calore. Da Wikipedia:

Il flusso di calore può essere modellato per analogia ad un circuito elettrico dove il flusso di calore è rappresentato dalla corrente, le temperature sono rappresentate da tensioni, le fonti di calore sono rappresentate da sorgenti di corrente costante, le resistenze termiche assolute sono rappresentate da resistori e le capacità termiche da condensatori .

Tutti i seguenti circuiti sono simulabili, puoi eseguire il risolutore DC e ti darà le temperature in "Volt". : D

A Modello MOLTO approssimativo della tua configurazione attuale

Supponiamo che 50W == 50A. Ho indovinato una resistenza termica totale in modo che la lettura sulla tua dichiarazione di saldatura darebbe 480ºC. (l'unità per la resistenza termica sarebbe K / W, sto ignorando la temperatura ambiente e molte cose, ma comunque).

La tua punta di saldatura ha un'elevata resistenza termica e la scheda ha una bassa resistenza termica, quindi anche se il ferro misura 480 ° C nella punta, il PCB ha una temperatura molto più bassa.

^{simula questo circuito - Schema creato utilizzando CircuitLab}

Come trasferire più calore alla tavola?

Abbassa la resistenza termica della tua punta! È così che stagnare la punta per ottenere più superficie, punte più grasse, ecc. Diciamo che 2.4K / W è il miglior consiglio in assoluto che puoi ottenere. Tuttavia, 50 W non sono sufficienti per raggiungere una temperatura saldabile. (Ma vedi che la percentuale di temperatura è migliorata, ora sei al 50% della temperatura delle punte invece del 25%).

^{simula questo circuito}

Cosa ti darebbero più Watts?

Dato che 50W non sono sufficienti per riscaldare oggetti a bassissima resistenza termica (grandi piani di rame). Si aggiunge più potenza fino a raggiungere i 480 ° C nel punto di lettura. Nota che se l'oggetto avesse una resistenza maggiore, avresti bisogno di meno potenza.

^{simula questo circuito}

Priscrivere il tabellone

Penso che questo sarebbe un modello molto approssimativo per una tavola preriscaldata:

^{simula questo circuito}

Nota come hai bisogno di meno energia rispetto all'esempio precedente E che la "proporzione" della temperatura è migliore.

Quindi, in sostanza, quando si ha a che fare con dissipatori di temperatura elevati:
- Più potenza è buona se riesci a fornirla senza perdite.
- Per ridurre le perdite: punta più grassa, contatto migliore, assenza di vento.
- Temperatura target più alta: preriscaldare!

Alcune stazioni (io uso un i-con ERSA) hanno preimpostazioni interne per diversi suggerimenti, perché hanno profili di perdita di temperatura e trasferimento e cercano di compensare questo.

Controlla che abbia 2 numeri:

Entrambi leggono 350 ° C, ma una è la temperatura rilevata, l'altra è la temperatura impostata. Quindi, nel caso in cui la potenza non sia sufficiente (come nell'esempio che ha raggiunto solo 240 ° C), potresti leggerlo. IRC, quelle stazioni di saldatura cinesi lampeggiano tra la temperatura rilevata e quella impostata, ma non ne sono sicuro.

La saldatura standard stagno-piombo fonde a 183 ° C, senza piombo fonde da qualche parte intorno a 221-225 ° C. Il tuo problema è che non raggiunge questa temperatura, perché la quantità di calore che immetti è troppo bassa e la quantità di calore aspirata dalla scheda e dalla massa di rame del connettore è troppo alta.

Se utilizzi temperature più elevate, come la tua pistola ad aria compressa per sverniciatura a 500 ° C, sì, certo questo metterà più calore nella scheda, ma sfortunatamente le parti che raggiungono questa temperatura elevata si delamineranno e la tua scheda verrà distrutta, perché la temperatura è troppo alta. Quando si soffia aria calda su una tavola, le grandi masse di metallo si riscalderanno lentamente (cioè, la saldatura non si scioglierà), ma i pezzi di plastica si scalderanno rapidamente e rischiano di bruciarsi. È preferibile utilizzare una portata d'aria elevata a una temperatura inferiore, piuttosto che una portata d'aria bassa a una temperatura più alta. L'aria calda funziona bene, ma richiede un po 'di pratica.

Soluzione al tuo problema, in modalità Ghetto.

Usa un filo di rame spesso per portare calore a tutti i pin contemporaneamente. Nella foto qui c'è un chip, ma funzionerà su molti componenti se pieghi il filo in modo creativo. Anche condensatori e altri componenti ostinati a 2-3 pin con foro passante! Ad esempio, per dissaldare una parte con foro passante con 2 o 3 gambe, posizionare semplicemente un filo di rame da 1,5 mm2 (AWG16) lungo i perni e riscaldare. Sii breve, aggiungi una quantità sufficiente di saldatura al piombo per condurre il calore in tutte le pastiglie che vuoi fondere, quindi applica un saldatore ad alta potenza, come una pistola per saldatura da 100 W o un ferro da stiro a temperatura controllata.

Tutti i pad si scioglieranno contemporaneamente. Funziona come un incantesimo, in pochi secondi. È veloce, quindi la scheda non si carbonizza.

Il tuo problema è che la scheda è una scheda madre che è multilayer- ha aerei di massa e di alimentazione all'interno che assorbono pesantemente il calore dai fori placcati che circondano i pin mentre stai cercando di fondere la saldatura che li tiene.

Hai bisogno di un buon saldatore, not impostato su una temperatura elevata, per fornire watt sufficienti per riscaldare la saldatura al (normale) punto di fusione.Per questo dovrebbe essere impostato a una temperatura moderata, ma essere in grado di fornire molti watt su richiesta (con controllo a circuito chiuso).

Come altri hanno detto, potresti avere più fortuna con il tuo ferro attuale se rompi fisicamente il connettore e provi a rimuovere ogni pin individualmente.Puoi anche preriscaldare la scheda con aria calda, impostata a circa 120 ° C, ma non utilizzare una pistola termica di tipo sverniciante incontrollata o potresti danneggiare la scheda oi componenti circostanti.

Potresti provare la saldatura a indio.Si legherà con lo stagno / piombo e ti darà una lega con un punto di fusione molto più basso.Probabilmente c'è qualcosa su YouTube che mostra come farlo.

Se stai usando la punta del saldatore conica mostrata nella foto, devi cambiarla con una diversa, probabilmente una punta "2.4D".Una piccola indagine dovrebbe consentirti di trovarne uno che si adatti al tuo saldatore, probabilmente verrà fornito con molti altri suggerimenti: non è necessario ottenere troppi altri suggerimenti o altri con rivestimenti fantasiosi.

L'idea è che una punta conica abbia un'area di contatto molto piccola, quindi non può trasferire il calore rapidamente rispetto a una punta più grande.Hai bisogno del trasferimento di calore.

Ho trovato un video che mostra tutti i diversi modi in cui non funzionano per cambiare la punta su YouTube: Montaggio della punta del saldatore 900M-T sulla stazione di rilavorazione SMD Yihua.

Per completezza, i collegamenti di saldatura che non possono essere annullati con l'attrezzatura di saldatura ESISTONO (per lo più professionali) in alcuni componenti elettronici di nicchia, così come l'uso di saldature particolarmente ad alto punto di fusione (ad esempio per apparecchiature a fondo pozzo).

Tuttavia, nel tuo caso, è quasi certo che c'è semplicemente troppo dissipazione di calore dalla massa termica del componente stesso, come suggeriscono altre risposte.Prova a usare una punta più grande, un ferro più grande / più forte (tenere in giro un ferro da stiro economico per tali situazioni è utile) e probabilmente aggiungendo un po 'di massa termica e conduzione del calore AGGIUNTA di lega per saldatura fusa al giunto che stai cercando di annullare.

Chiarimento: "Downhole" è una categoria di attrezzature per l'esplorazione di pozzi petroliferi, che sfida tutte le normali regole sul tipo di calore che l'elettronica può sopportare.Temperature di esercizio alle quali la normale saldatura si scioglierebbe.